Фотошкола Владимира Прынкова (написано и выложено в Живой Журнал в 2008 году)​

       Введение​

       По просьбе слушателей фотокурсов скопировал заметки по начальному обучению цифровой фотографии, которые были мною написаны и опубликованы на страницах Живого Журнала в январе 2008 года. Эти заметки могут быть подспорьем при повторении пройденного на фотокурсах материала, а также в случае пропуска занятий для самостоятельного обучения. Материал даётся в очень кратком виде, на фотокурсах мы его изучаем гораздо подробней.

       Введение (исправлено в апреле 2009 г.)

Взяться за эту работу меня заставило большое количество обращений друзей, знакомых и просто фотолюбителей с просьбой поделиться опытом создания и обработки фотографий приемлемого качества.
         В последнее время я провел несколько групповых и индивидуальных занятий по этой теме. Рассматривая множество фотографий в интернете, вижу, что многие из них могли бы выглядеть гораздо лучше, если бы авторы этих фотоснимков не доверяли полностью автоматике, встроенной в фотоаппарат, а подошли бы к процессу творчески.
        Высказав на страницах живого журнала свои возможные намерения поделиться опытом в создании фотографии, я получил довольно много откликов, в большинстве которых высказывалась заинтересованность в развитии этой темы.
        В сети имеется весьма большое количество фоторесурсов, в т.ч. форумов, где можно задать самые разные вопросы по фотографии и всему, что с ней связано, получить на вопрос развернутые и не очень, иногда противоположные ответы.
        В предлагаемой фотошколе я хочу дать более-менее систематические знания начинающим фотолюбителям, может быть и не совсем начинающим, но тем, кто до сих пор при фотографировании ограничивался алгоритмом действий: навел, нажал на кнопку спуска, надеясь при этом получить качественный снимок.
        Фотошкола – это не лицей, не техникум, не университет, поэтому в ней не будет очень углубленного изучения тех или иных вопросов по фотографии. Каждый, прочитав мои заметки, сам для себя решит, стоит ли какой-то вопрос изучить более тщательно, возможности в интернете для этого есть и немалые.
        Обращаюсь к фотографам-профессионалам и тем, кто себя таковыми считает: не судите строго, мои заметки не претендуют на истину в последней инстанции, я высказываю свой взгляд на фотографию, у вас он может быть совершенно иным и никто вам не запрещает создать собственную фотошколу и даже фотоакадемию.
        Основную задачу этих заметок я вижу в том, чтобы научить фотолюбителей максимально использовать возможности своего цифрового фотоаппарата, даже самого простого и дешевого. Думаю, что в этом я вам помогу.
        Если у вас нет возможности приобрести качественную дорогостоящую фототехнику, не беда. У фотографов в ходу такое выражение: «В первую очередь снимает фотограф, во вторую – стекло (объектив), в третью – тушка (корпус фотоаппарата с «начинкой»)». Так что умение и творческий подход фотографа стоит на первом месте. Как говорится, было бы желание.
        Второе, очень понравившееся мне выражение, почерпнутое в глубинах интернета: «Фотография может быть удачной, если фотограф оказался в нужное время, в нужном месте, с нужным (соответствующим моменту) настроением». Очень глубокая мысль, стараюсь ею руководствоваться при фотосъемке. Когда куда-то бежишь, спешишь, то даже если фотоаппарат под рукой, ничего путного, как правило, не получится. Фотографирование – это как сочинительство стихов, требует некоторого отстранения от повседневной суеты. Больше всего это относится к фотосъемке пейзажа.
        Читать предлагаемые заметки желательно с фотоаппаратом под рукой, чтобы была возможность сразу же найти рекомендуемую опцию, покрутить соответствующие настройки. На первых занятиях можно обойтись и без фотоаппарата - как любое большое дело начинается с перекура, так и серьезное изучение материала начинается с теории. Но не пугайтесь, она, эта теория, будет минимальной, так что надоесть не успеет, а некоторым фотолюбителям уже после первой главы может стать понятно, почему отдельные снимки получились совсем не такими, как хотелось бы.

​​

       Глава 1. Динамический диапазон фотографии.

        Занимаясь фотографией, всегда следует учитывать то, что нет фотоаппарата с объективом более совершенным, чем глаз человека. К тому же, человеческий глаз различает гораздо больше оттенков в тенях, чем в светах, а у фотоматрицы переход от теней к светам является равномерным (линейным). Поэтому не всегда картинку, которую мы видим глазом, фотоаппарат воспроизведет так же хорошо. Представьте себе: в солнечный летний день вы увидели в окно чудесную картину: белые березы, освещенные солнцем, на голубом небе красивые кучевые облака и т.п. А в комнате рядом с вами загорелая подружка. Эх, как бы она смотрелась на фотографии на фоне солнечного окна! Вы усаживаете её спиной к окну. На экранчике или в видоискателе фотоаппарата великолепная композиция: загорелое лицо, голубое небо, облака, залитые солнцем березы. Осталось только нажать на кнопочку, что вы и сделали. Разочарование было сильным, а подружка обиделась: зря только красоту перед фотосъемкой наводила. Вариантов два: с загорелым лицом всё в порядке, но то, что за окном - однообразно белого цвета: ни тебе берез, ни облаков, ни голубого неба. Второй вариант: красивая картинка за окном и почти черное лицо подруги – фотография явно испорчена, впрочем, как и в первом варианте. В чем же дело? А дело в том, что вы ожидали от своего фотоаппарата невозможного: видеть так, как видят ваши глаза и не учитывали динамический диапазон фотопленки или фотоматрицы, если фотоаппарат цифровой.
        Что же это такое – динамический диапазон? Динамический диапазон – это соотношение между самым ярким и самым темным участками изображения. У человеческого глаза он гораздо шире, чем у фотопленки (фотоматрицы цифрового фотоаппарата). Матрица фотоаппарата может различать яркость фотографируемого предмета лишь в определенных границах. Если света на матрицу падает слишком много, в этом месте будет всё выбелено (пересвет), если слишком мало, изображение будет излишне темным, детали на нем потеряются.
        Как говорится в старом анекдоте, из каждого положения есть два выхода. Какие же выходы имеются в нашем случае. Выход первый: не заставляйте свой фотоаппарат делать то, на что он не способен. Мало ли что вам хочется. Ну не умеет современная фототехника видеть так, как видит человеческий глаз.
        Выход второй: брэкетинг и HDR. Что это за страшные слова? О брэкетинге мы еще поговорим позднее: это когда фотоаппарат при нажатии на кнопку спуска делает три снимка с разными экспозициями: нормальной, недоэкспонированной (слишком темный) и переэкспонированной (слишком светлый). Из этих трех снимков можно изготовить HDR. Можно также закрепив фотоаппарат на штативе, сделать три снимка одного и того же сюжета вручную с разными экспозициями. Затем из этих снимков также делается HDR. HDR – это расширенный динамический диапазон. Существуют специальные программы для сведения трех снимков с разными экспозициями в один. Программа сделает так, что и загорелая подружка у окна и пейзаж за окном будут прорисованы и снимок будет супер! Но мне лично такой снимок не понравится, как вам - не знаю. В живом журнале есть сообщество, где публикуются и обсуждаются HDR-фотографии. Иногда захожу, смотрю, попадаются любопытные работы, но чувствую: не моё, картинка кажется неестественной, надуманной, в стиле фэнтези, а я предпочитаю получать фотоснимок максимально приближенный к реальности.
        Кстати, в случае с девушкой на фоне светлого окна можно применить простой прием – направить на её лицо дополнительный источник света, но это уже тема не динамического диапазона (он в этом случае, как вы понимаете, сузится), а тема постановки света.



        Глава 2. Цветовое пространство и глубина цвета.

        В прошлой главе мы пришли к выводу, что современные фотоаппараты не в состоянии передать весь динамический диапазон, доступный человеческому глазу, поэтому так трудно получить, например, качественные свадебные фотоснимки, где жених в черном костюме, а невеста в ярком белом платье. Как правило, детали платья: кружева, белые цветы и т.п. на снимке теряются. Причина проста: слишком большая разница между самым черным (костюм жениха) и самым белым (платье невесты) участками изображения. То же самое происходит и с цветом. Человеческий глаз в состоянии различить гораздо больше оттенков, нежели воспринимает матрица фотоаппарата, может отобразить экран монитора, фотопринтер или печатная машина в фотолаборатории. Таким образом, не все краски мира, которые вы видите и которые хотели бы перенести на фотоснимок способен передать ваш фотоаппарат. Для того, чтобы снимок получился удачным, надо это понимать и не требовать от фотоаппарата невозможного.
       Мы с вами занимаемся цифровой фотографией, т.е. в основе создания фотоизображения и в основе описания различных процессов, в том числе и описания цвета, лежат математические подходы. 
        В основе описания наиболее распространенного цветового пространства RGB лежат три цвета R – красный, G – зеленый, B – синий. Представьте себе (или нарисуйте) треугольник, в основаниях углов которого лежат эти три цвета. Чем ближе к центру треугольника, тем больше смешиваются они друг с другом, образуя разнообразнейшую гамму цветов. Это то цветовое пространство, которое видит наш глаз.
        Теперь впишите в этот треугольник второй, размером поменьше. Он располагается не точно по центру первого, а немного сдвинут, особенно обрезая желто-оранжевые цвета. Это цветовое пространство называется Adobe RGB (1998). Это самое широкое цветовое пространство, которое могут воспроизводить современные мониторы и принтеры (старые модели будут отображать цвета с большим искажением). В этот второй треугольник впишите третий, еще более маленький и тоже не по центру. Третий треугольник особенно обрезает голубые и зеленые тона, т.е. они остаются за его пределами. Это цветовое пространство называется sRGB.
        А теперь внимание! Практически все картинки (и мои фотографии тоже), которые публикуются в интернете используют цветовое пространство sRGB, т.е. изначально обрезают (не воспроизводят) оттенки желтого, оранжевого, голубого и зеленого цвета. Остальные цвета тоже обрезаются, но в меньшей степени.
        На многих цифровых фотоаппаратах в настройках меню есть возможность выбора цветового пространства Adobe RGB (1998) или sRGB. В каком цветовом пространстве снимать, решать вам. Если вы хотите получить качественную отпечатанную фотографию, то Adobe RGB (1998) – лучший выбор, только узнайте сначала в фотолаборатории поддерживает ли их печатающая машина это цветовое пространство (старое оборудование может и не поддерживать). То же самое с принтером. Посмотрите в прилагаемых к нему документах поддерживает ли принтер Adobe RGB (1998). Если фотомашина или принтер это цветовое пространство не поддерживает, то снимок все-таки получится, но себя на нем вы можете и не узнать, искажение цветов окажется весьма значительным. На старых мониторах картинки в Adobe RGB (1998) тоже будут выглядеть неправильно, иногда просто неприятно. Зато на современных хороших мониторах такая картинка будет выгодно отличаться от той же самой картинки, но выполненной в sRGB.
        Есть и другие цветовые пространства, например, CMYK (используется в полиграфии), LAB (светлота цвета отделена от его тона и насыщенности, используется, например, при борьбе с цифровым шумом при обработке фотографий). Имеется множество других цветовых пространств, но для нас пока достаточно и этой информации. 

        Несколько слов о глубине цвета. Любые отображающие цифровые устройства используют ту или иную глубину цвета, измеряемую в битах. Можно долго об этом говорить, но ограничимся самым минимумом. Большинство начинающих фотографов фотографируют (получают картинку) в формате JPEG. Этот формат использует 8-ми битный цвет, т.е. вы имеете (два в восьмой степени) 256 оттенков цветов в каждом из трех каналов: R, G и B (красный, зеленый, синий). Некоторые фотоаппараты позволяют снимать не только JPEG, но и RAW файлы, которые имеют 12-ти битный цвет, т.е. 4096 оттенков цветов в каждом из трех каналов. Профессиональные камеры позволяют создавать 16-ти битные изображения, имеющие 65 тысяч оттенков цветов в каждом из каналов.

        А теперь внимание: срочно посмотрите настройки вашего фотоаппарата. Если он позволяет вам получать картинку (создавать RAW файлы) в 4096 оттенков цветов в каждом из трех каналов, но вы игнорируете эту возможность и используете только 256 оттенков цветов (фотографируете в JPEG), то это то же самое, что колоть орехи микроскопом - очень удобно: тяжеленький и ручка в руке хорошо лежит, только вот зачем деньги вы за его приобретение платили, не проще ли взять молоток?



        Глава 3. Формат картинки. Конвертация изображений.

        Все картинки, которые мы рассматриваем на компьютере, в т.ч. и фотографии, являются цифровыми, т.е. для того чтобы изображение вывести на экран, компьютер применяет определенный математический алгоритм. В зависимости от этого алгоритма и еще некоторых других показателей картинки имеют разный формат, который можно прочитать в имени любого графического файла. Наиболее распространенными форматами являются BMP, JPEG, TIFF, GIF, PSD, PCX, RAW (об этом формате разговор особый, в названии файла могут быть совсем другие буквы). Это далеко не полный перечень форматов графических файлов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и может применяться в различных ситуациях.
       Одним из первых цифровых форматов был формат BMP, который и сейчас даёт отличную картинку, но уж очень велик по объему, особенно для высококачественных и больших изображений. Для общего понимания формирования цифрового изображения приведу в упрощенном виде пример цифрового файла. Еще раз подчеркиваю, что пример весьма схематичный.
       Итак, на нашем мониторе картинка, по размеру точно соответствующая разрешению экрана монитора. На мониторе выставлено разрешение 1024х768 т.е. каждую точку экрана (картинки) можно обозначить определенным номером, так первая точка второй строки будет иметь номер 1025, последняя точка второй строки - 2048 и т.д. Каждый оттенок 8-ми битного цвета, представленный на картинке имеет номер, состоящий из трех чисел от 0 до 255 по каждому из трех цветовых каналов, т.е., например, совершенно белый цвет можно обозначить как: R-255, G-255, B-255; совершенно черный – R-0, G-0, B-0. Так можно описать каждую точку монитора или цифрового изображения, размер которого часто бывает гораздо больше, чем 1024х768. Описывая каждую точку изображения тремя цифрами, мы получаем очень точное описание, но очень большое: с таким файлом трудно работать, т.к. он долго грузится, занимает много места на диске и т.п.   А если несколько точек имеют один и тот же оттенок цвета, то почему бы описывать не каждую точку, а сначала в числовом виде его обозначить, например, R-0, G-0, B-0 (совершенно черный), а затем перечислить все точки, где этот оттенок присутствует. Файл, как вы понимаете, будет гораздо меньше.
       Самым распространенным на сегодняшний день является формат JPEG. При формировании JPEG-файла используется математический алгоритм, значительно уменьшающий его размер. Мало кто смотрит сегодня картинки в BMP-формате, а вот JPEG-файлами пользуются почти все, в интернете они тоже очень распространены. Преимуществом JPEG-файлов является то, что их можно сжимать, уменьшая при этом их размер. В разных редакторах графических изображений предусмотрены разные степени сжатия таких файлов. В редакторе «Фотошоп» имеется, например, 12 степеней сжатия файлов. Почему я остановился именно на JPEG? Да потому, что подавляющее большинство владельцев цифровых фотоаппаратов, особенно не зеркальных, используют именно этот формат для фотосъемки. В большинстве дешевых (будем называть их бюджетными) фотокамер только один этот формат и предусмотрен. JPEG-файлы имеют одно очень неприятное свойство: вы можете открывать их для просмотра сколько угодно раз, ничего плохого с ними не происходит, но как только вы решили в этом файле что-то исправить, картинка начинает портиться, появляются так называемые джипеговские артефакты: квадратики, зазубрины на изображении и т.п. Если вы файл исправили, сохранили, снова исправили, снова сохранили, и так несколько раз, то файл будет испорчен безвозвратно и восстановлению не подлежит.
       Файлы формата TIFF этого недостатка лишены, их можно сколько угодно раз изменять, исправлять, обрезать, своего качества от этого они не теряют, но размер TIFF-файла значительно больше, чем JPEG.
       RAW-файлы при обработке вообще не изменяются, создается маленький дополнительный файлик, в котором прописываются все изменения, произведенные с основным файлом.
       Какой вывод из всего этого следует сделать? Если в фотоаппарате предусмотрена фотосъемка в RAW или TIFF-файлах (такое тоже довольно часто встречается) – снимайте в этих форматах с последующей обработкой и конвертацией (при необходимости) в JPEG. Если вы снимаете в JPEG, фотографируйте только в лучшем качестве, сохраняйте исходные файлы тоже в лучшем качестве (в фотошопе – это качество 12), затем делайте их копии и уже с копиями производите различные манипуляции.
       Настоятельно рекомендую: независимо от того в каком формате вы снимали в RAW, TIFF или JPEG, после того, как вы просмотрели на компьютере (ни в коем случае не на экранчике фотоаппарата) отснятый материал и безжалостно удалили (именно безжалостно) испорченные и явно неудачные кадры, сохраните оставшиеся исходные файлы (исходники), не проводя с ним никаких манипуляций. Те кадры, с которыми вы намерены работать, смотреть на компьютере, печатать и т.п. скопируйте и работайте с копиями. Исходники же по мере накопления удобно записывать на CD, DVD или съёмные жёсткие диски. Кто знает, что будет через год, два, пять: может быть эти кадры будут востребованы вновь (испытал на собственных ошибках).
       После обработки RAW или TIFF файлы следует сконвертировать в JPEG. Это делается элементарно почти в любом редакторе и просмотрщике изображений. (При фотопечати на листе 20х30 см и больше желательно использовать TIFF-формат).
       Для просмотра на компьютере и для отсылки в интернет, JPEG файлы следует сжимать, чтобы не занимать лишнего места на диске и не загружать излишне трафик. Для просмотра на компьютере вполне приемлемо качество 8 по шкале фотошопа. При качестве 7 уже видно ухудшение картинки, я лично ставлю качество 9, как говорится с запасом. Для интернета еще можно поджать, контролируя на экране заметное ухудшение картинки. Но в печать отдавать только с наивысшим качеством 12 – это непременное условие хорошего снимка.



       Глава 4. Мегапиксели и матрица.

       После появления цифровых фотокамер в общественном сознании сложилось мнение, что чем больше мегапикселей вмещает матрица фотоаппарата, тем лучше, тем «круче» фотоаппарат. Часто в разговорах фотолюбителей можно услышать вопрос: а у твоего фотоаппарата сколько мегапикселей? И чем большую цифру называет собеседник, тем больший вес приобретает он в глазах интересующегося. Уверяю вас, это не так, вернее, не совсем так. Разберемся по порядку.
       Итак, что такое матрица? Не будем вдаваться в технические тонкости, попробуем упростить ответ. Матрица в цифровом фотоаппарате – это светочувствительное устройство, выполняющее функции фотопленки в пленочном фотоаппарате. На матрицу через объектив попадает свет и формирует на ней изображение. Если вы помните, в обычный пленочный фотоаппарат заряжается фотопленка шириной 35 мм. Матрицу такого размера или чуть меньше имеют профессиональные цифровые фотокамеры. У полупрофессиональных «зеркалок» матрица имеет размер примерно 22х15мм. У хороших незеркальных цифровых камер размер матрицы составляет 8,8х6,6мм. (такой размер еще обозначается как 2/3). У остальных бюджетных фотокамер размер матрицы еще меньше. В паспорте к фотоаппарату он указан, можно посмотреть.
       Чем больше матрица, тем лучше. У большой матрицы шире динамический диапазон (знакомое выражение, правда?), меньше цифровой шум, лучше качество изображения. Поэтому, сравнивая фотоаппараты одной ценовой категории в магазине, всегда интересуйтесь в котором из них матрица больше. Однозначно: этот фотоаппарат будет выдавать более качественную картинку. Есть, конечно, и другие характеристики матрицы. Технологии развиваются, поэтому появляются новые (и конечно более дорогие) матрицы с лучшими характеристиками, но этот аспект мы упустим, чтобы не углубляться в непроходимые дебри.
       Итак мы выяснили, что чем матрица больше, тем лучше. Так ли обстоит дело с мегапикселями? Что такое мегапиксели? Это миллионы пикселей. А что такое пиксели на матрице? Это количество сенсоров, способных воспринимать свет, поступающий из объектива и формировать на матрице изображение (снова слегка упрощаю).
Производитель изготовил матрицу, обеспечил ее определенным количеством мегапикселей, фотоаппарат продается хорошо. Но конкуренты не дремлют: появляются новые фотоаппараты с большим количеством функций. У производителя появляется простая мысль: а не поставить ли на эту самую матрицу большее количество сенсоров. В результате появляется новая модель с той же самой матрицей, но с большим количеством мегапикселей. И эта модель получает картинку ХУЖЕ той, что была на старой. В первую очередь, изображение становится более шумным, а для бюджетных фотокамер это и без того серьезная проблема, особенно на высоких значениях ISO (этот вопрос мы с вами обсудим в скором времени отдельно). Таким образом, в погоне за мегапикселями (я же говорил про общественное сознание), сознательно ухудшается качество изображения на некоторых моделях цифровых фотоаппаратов.
       А так ли уж нужны эти мегапиксели и сколько их вообще надо для полного счастья? Для того, чтобы смотреть фотографию при разрешении 1024х768 требуется: перемножаем эти цифры, получаем – 786432 пикселей, т.е. 0,8 мегапикселя (округлили в сторону увеличения). Возьмём картинку 800х600. Перемножаем, получаем 480000, т.е. округленно 0,5 мегапикселей. 
       Конечно, фотоаппарат служит для создания фотографий на бумаге. Давайте разберемся и с этим вопросом. У печатающих машин в фотолабораториях и у принтеров имеются определенные требования к плотности фотопечати. В большинстве своем фотомашины требуют плотность 300 точек на дюйм, фотопринтеры 240 точек на дюйм. Этот показатель обозначается аббревиатурой «dpi».
       Самый популярный размер любительской фотографии 15х10 см. При 300 dpi файл с фотографией будет иметь размер 1772х1181. Перемножаем цифры, получаем: 2092732 пикселя, т.е. 2,1 мегапикселя. Если эту фотографию мы будем печатать на фотопринтере, то нам потребуется плотность 240 dpi. При такой плотности фотография 15х10 см будет иметь файл размером 1417х945, что составит (перемножаем) 1,3 мегапикселя. Вот и всё, что вам нужно.
       Самые лучшие снимки решили оформить в рамки и повесить на видном месте, чтоб удивить гостей. Конечно, размерчик 15х10 см. маловат. Сделаем хорошую фотографию формата А4 (размер листа бумаги) 30х20 см. Печатаем в фотолаборатории. При 300 dpi требуется размер файла 3544х2362, что составляет 8,4 мегапикселя – уже серьёзная цифра появляется. А если дома на фотопринтере попробовать (если он конечно способен такой лист обработать)? Для принтера нужно 240 dpi, файл при такой плотности размером для фотографии размером 30х20см должен быть 2836х1890, т.е. 5,4 мегапикселя.
       Для особо дотошных (остальным можно не читать): Для печати снимка 15х10 см, файл, чтоб его не обрезали в фотолабе, должен быть 15,3х10,2 см., для снимка 30х20см. – 30,5х20,3 см. На размер файла это влияет очень незначительно. Таблицы для любых размеров имеются во всех фотолабораториях.
       Чем же хорош фотоаппарат, у которого много мегапикселей? Можно делать большие снимки. Можно вырезать из кадра понравившийся вам сюжет, например фигуру человека из группового портрета, и напечатать его фотографию отдельно, но для этого должно всё-таки остаться около двух мегапикселей (смотрите выше).
       Есть еще одна проблема, которую нельзя не обсудить. Посмотрите на экран компьютера. Его разрешение выставлено, например 1024х768, или 800х600. Соотношение сторон 4:3. Картинка с вашего фотоаппарата вписывается идеально, потому что матрица тоже имеет соотношение сторон 4:3. Хорошо это или плохо? Смотреть фотографии на компьютере – отлично, печатать фотографии на бумаге – никуда не годится. Почему? Да потому, что фотоснимки печатают 15х10 см., 30х20 см. и т.д. Соотношение сторон фотоснимка 3:2. Что это значит? А значит это то, что все ваши снимки в фотолаборатории ОБРЕЖУТ. Обрежут либо сверху, либо снизу, либо там и там. Вот вам и 6-ти мегапиксельный фотоаппарат, если снимок так обрезать, там гораздо меньше останется. Ну и при фотографировании это надо учитывать: оставлять место сверху, чтобы головы у людей не оказались обрезанными и снизу то же самое.
       Зеркальные фотоаппараты (и некоторые незеркальные тоже) имеют матрицу с соотношением сторон, как и у фотоснимков 3:2. Поэтому, если сказано, что на ней 8 мегапикселей, значит 8 и есть, потому что ничего при фотопечати не обрезается. Это большое преимущество, учтите его при выборе фотоаппарата.
       И еще совет: готовьте фотографии, прежде чем отдать их в фотолабораторию или напечатать на принтере, обрезайте сами, так, как считаете правильным, потому что иначе рискуете оставить без прически или без красивых туфелек предмет своего обожания, который вы вчера фотографировали.
       Ну и последнее: любая цифровая фотография нуждается в обработке (об этом я немного скажу в конце наших занятий). Увеличение резкости, например, настоятельно рекомендуется делать для конкретного размера фотоснимка. Отсюда следует, что не стоит отдавать в фотолабораторию огромный файл и делать из него фотографию 15х10. Правильнее будет уже в домашних условиях уменьшить его до нужного размера (размеры приведены выше), поработать с резкостью и только потом отдавать в печать.



       Глава 5. Настройка фотоаппарата. Меню.

       Разные цифровые фотоаппараты имеют самые разнообразные настройки. Порой случается, что недорогие фотоаппараты имеют более широкий перечень настроек, чем более «продвинутые». К любому фотоаппарату прилагается инструкция по эксплуатации, там подробно описаны все настройки именно вашей фотокамеры. Повторяться большого смысла нет, но несколько рекомендаций могу высказать.
       Некоторые фотолюбители, не очень глубоко разбирающиеся в фототехнике, с некоторым пренебрежением относятся к обработке фотографий в графических редакторах, самым известным и мощным из которых является фотошоп. А фотография у тебя «фотошопленная»? Ты наверное в фотошопе фотографию обработал, потому она так хорошо смотрится? (подразумевая при этом: а вот без фотошопа ты бы попробовал такую фотку сделать!).
Должен на это заявить: каждая цифровая фотография требует обработки! Привожу пример: перед матрицей любого цифрового фотоаппарата установлены 2 или 3 фильтра (в разных моделях по-разному), через которые проходит свет, прежде чем попасть на светочувствительный сенсор. Для чего эти фильтры установлены и что из себя представляют мы здесь рассматривать не будем. Дело в том, что вместе с полезными эффектами, которые они дают, они также смазывают, «замыливают» картинку. Если вы хотите, чтобы снимок был резким (мало кто этого не хочет), то резкость следует усиливать. Это можно сделать либо в фотошопе (или другом редакторе) или прямо во время съемки, установив соответствующие настройки.
       Любой самый маленький цифровой фотоаппарат имеет встроенный, можно сказать, компьютер, который обрабатывает снимок так же как фотошоп, только гораздо примитивней и хуже. При фотосъемке в JPEG можно задать степень обработки резкости, насыщенности, контрастности и множество других параметров. Понятно, что эти настройки он будет применять до тех пор, пока вы их не измените, т.е. для совершенно разных фотоснимков будут применены одни и те же настройки, которые могут быть хороши для одних и совершенно непригодны для других сюжетов. Более того, когда вы в меню фотоаппарата выставляете повышенную резкость, то она повышается конечно же на всем фотоснимке, а при повышении резкости повышается цифровой шум, особенно в темных областях, что может безвозвратно испортить снимок.
       Выход здесь один: все настройки поставить на ноль, а затем дорабатывать каждый снимок индивидуально в фотошопе, в т.ч. резкость повысить избирательно, видите, что «шумит» в этом месте, не повышайте здесь резкость.
       Не всем понравится такой подход: возиться с каждым снимком, лучше пусть всё сам фотоаппарат сделает. Но фотоаппарат поставит процесс на поток, на конвейер без учета особенностей конкретного фотоснимка. Хотите получить качественную фотографию, работайте со снимком вручную, не доверяйте его маленьким компьютерным мозгам вашего маленького фотоаппарата, ваши мозги все равно лучше, к тому же иногда одних мозгов мало, хочется еще и душу вложить, а ее у фотоаппарата точно нет.
       На моем фотоаппарате все настройки стоят на нуле, да если бы они были и другими, то ничего бы не изменилось, т.к. я фотографирую в RAW формате, а он настроек фотоаппарата не учитывает и требует обработки фотоснимка в RAW-конвертере.
       Настройки цифрового фотоаппарата позволяют задавать уровень качества и размер снимков. Это две разные опции, некоторые фотолюбители считают, что это одно и то же, это не так.
       Качество должно быть установлено на максимум и ни как иначе. И так-то ваш фотоаппарат (и мой тоже) выдает снимки не самого лучшего качества, а мы еще специально их ухудшаем. Конечно, это экономит место на карточке, но лучше меньше фотографируйте, удалите не самые хорошие и двойные кадры, но снимайте только в лучшем качестве. Самый оптимальный вариант – приобрести достаточно большую карточку, а еще лучше две и тогда эта проблема отпадет сама собой. Поставьте в настройках фотоаппарата раз и навсегда лучшее качество и никогда их не меняйте!
       Размер снимков тоже устанавливается в меню. Здесь могут быть разные варианты в зависимости от цели фотографирования. Если Вы точно знаете, что никогда в вашей жизни и в жизни ваших детей этот кадр не потребуется для распечатки в солидном формате, то размер можно и уменьшить. Но я бы лично такой гарантии не дал ( испытал подобную проблему с одним из первых своих снимков цифровым фотоаппаратом, который больше всех других понравился одному агентству для изготовления календаря, а он оказался… эх, да что тут говорить). Так что не испытывайте судьбу – фотографируйте в самом большом разрешении, которое позволяет ваш фотоаппарат.
       Я бы рекомендовал убрать отображение даты фотосъемки на лицевой стороне фотографии: иногда эта надпись очень портит восприятие картинки. Дату всегда можно проставить в имени файла.
       Ну и последнее. Это уже не в меню, а в оперативных настройках (отдельных кнопочках) фотоаппарата. Если фотографируете движущийся объект, пейзаж, на фоне которого двигаются люди, машины, животные, если фотографируете животных, птичек, рыбок и т.п. всегда пользуйтесь режимом мультисъемки, при котором при одном нажатии на кнопку спуска затвор срабатывает минимум 2, а лучше 3 раза. Позднее, когда будете сравнивать эти фотографии на компьютере, вы увидите, что выглядят они очень по-разному: на одной человек, идущий на фоне заинтересовавшего вас пейзажа то ли идет, то ли стоит, ноги как-то неправильно расставил или, наоборот, соединил; на второй – человек явно шагает, вариантов может быть множество. Это очень важно для восприятия фотографии.



       Глава 6. Светочувствительность (ISO).

       В прошлой главе речь шла о настройках фотоаппарата, вот так потихоньку мы и перешли от теории к практике. Сегодня нашей темой будет светочувствительность матрицы (ISO). Те, кто занимался в давние времена черно-белой фотографией наверное помнят, что покупая фотопленку, всегда смотрели на ее светочувствительность. Наиболее популярной тогда была фотопленка на 65 единиц ГОСТ, если требовалось снимать в помещении, старались приобрести фотопленку на 130 единиц ГОСТ. В современных условиях светочувствительность фотопленки измеряют в международных единицах ISO. Фотопленка 65 ГОСТ соответствует 100 ISO, 130 ГОСТ – 200 ISO и т.д. В последние годы, приобретая цветную фотопленку для простейших пленочных фотоаппаратов, т.н. «мыльниц», вы тоже подбирали светочувствительность пленки в зависимости от предполагаемых условий фотографирования.
       Что же такое светочувствительность? Светочувствительность фотопленки (матрицы цифрового фотоаппарата) – это её способность регистрировать свет, т.е. чем больше светочувствительность, тем сильнее свет, проникающий через объектив фотоаппарата воздействует на фотопленку (матрицу). Недостатком любой фотопленки является то, что светочувствительность у нее постоянная и пока пленка в фотоаппарате не кончится мы вынуждены использовать то, что есть, независимо от условий освещения. Другое дело – цифровой фотоаппарат. Его матрица устроена так, что светочувствительность мы можем регулировать по своему желанию, конечно в заданных пределах. Как правило, на фотоаппарате можно выставить светочувствительность на 100, 200, 400, 800,1600 и 3200 ISO. На разных фотоаппаратах имеются разные возможности установки этого параметра.
       На пленочных фотоаппаратах было два основных параметра, которые требовалось задавать при фотографировании: установка выдержки и установка диафрагмы. Цифровые фотоаппараты в этом смысле выгодно отличаются от пленочных: в любой момент можно поменять светочувствительность матрицы (ISO). Этот параметр настолько важен, что во многих фотоаппаратах он вынесен на отдельную кнопку.
       Как же правильно использовать ISO, для чего светочувствительность матрицы приходится постоянно менять? С одной стороны, чем выше ISO, тем легче фотографировать, т.к. можно применять более короткую выдержку, избегать смазывания фотографируемого объекта, сужать диафрагму для большего увеличения глубины резкости (об этом мы еще поговорим отдельно). Но у высокого ISO есть один очень неприятный эффект – чем выше ISO, тем больше цифровой шум. Если вы рассматривали старые черно-белые фотографии, то, видимо, замечали, что на некоторых из них видны «зерна» неправильной формы, в ходу было такое выражение: зернистая фотография. Как правило, такие фотографии были получены с пленки с высоким ISO. Но для черно-белой фотографии зернистость не такой большой недостаток. «Зернистая» цветная фотография выглядит гораздо хуже. Это явление получило название «цифровой шум». На некоторых цветных любительских фотографиях, особенно сделанных в условиях недостаточного освещения, чаще в темных местах изображения явно просматриваются синие, красные, зеленые точки. Это и есть цифровой шум. Особенно неприятно, когда такой цветной калейдоскоп оказывается на лице фотографируемого. Иногда из-за излишнего шума фотографию приходится просто уничтожать. Существует множество программ для борьбы с цифровым шумом. При помощи их можно несколько ослабить его негативный эффект, но при этом изображение однозначно теряет резкость, что не всегда приемлемо.
       Итак, чтобы снизить вероятность и количество цифрового шума желательно фотографировать на как можно меньшем значении ISO. Есть еще и второй аспект: повышение ISO в некоторой степени сужает динамический диапазон матрицы и соответственно фотоснимка.
       Проблема в том, что условия фотосъемки не всегда позволяют фотографировать на наименьшем значении ISO. Как вы понимаете, маленькая светочувствительность матрицы для формирования правильного изображения требует либо яркого хорошего освещения объекта, либо более длительного времени для прохождения света через объектив (выдержка), либо большого отверстия в объективе, для большей пропускной способности светового потока (диафрагма).
Фотографируете вы, предположим, здание на самом меньшем ISO – 100. Диафрагма максимальная, больше не откроешь (позже поговорим и об этом). Фотоаппарат автоматически выставляет выдержку 1/60 секунды. Всё нормально, снимаем, получается хорошо. Вдруг в поле вашего зрения оказывается интересный движущийся объект: красивая машина, всадник, да мало ли что. Если вы сейчас начнете его фотографировать, то объект будет смазан, фотография не получится. Если же вы быстро (на это требуется буквально несколько секунд), поменяете ISO с цифры 100 на цифру 200, то при той же диафрагме фотоаппарат автоматически выставит выдержку 1/120 секунды, т.е. сам процесс фотографирования пройдет в 2 раза быстрее и объект не будет смазан. Возможно, чуть-чуть будет виден шум, но всегда приходится выбирать, чем-то жертвовать: в данном случае, качеством картинки за возможность получения интересного кадра.
       На разных матрицах разных фотокамер повышение ISO ведет к повышению шумов по-разному. Для большинства фотоаппаратов подойдёт такой алгоритм: на солнце и в легкой тени снимать с ISO-100, в пасмурную погоду - ISO-200, в помещении – ISO-400. О съемке со вспышкой будем говорить отдельно. ISO 800 и 1600 можно использовать при съёмке в вечернее время и в затемнённых помещениях. Так что не забывайте про эту кнопочку и постоянно регулируйте светочувствительность матрицы в зависимости от условий фотосъемки.



       Глава 7. Баланс белого (WB)

       Часто рассматривая цифровую фотографию на компьютере, или в уже напечатанном виде мы видим, что цвета на ней совершенно не те, что были в действительности: платье невесты и белая рубашка жениха не белые, а то голубоватого, то красноватого, то вообще не поймёшь какого цвета. Снег красный, лицо синее, короче говоря, фотоаппарат нарисовал цвета на свое усмотрение. Почему это происходит и, главное, как бороться с такой напастью? Ответ на этот вопрос мы и постараемся сегодня обсудить.
       Нас окружает огромное количество разнообразных источников света. Человеческий глаз воспринимает их примерно одинаково, главное, чтобы было светло, хотя некоторым не нравятся, например, лампы дневного света. Цифровой фотоаппарат воспринимает свет по-другому. Дело в том, что разные источники света имеют разную длину волны (несколько длин нескольких волн), которые в сумме своей дают определенную цветовую температуру, измеряемую в Кельвинах.
       Начинающие фотолюбители, снимающие на полном автомате, используют автоматический баланс белого, т.е. фотоаппарат должен сам определить цветовую температуру источника света и внести соответствующие поправки в формирование цветного изображения. Как правило, фотоаппарат с этой задачей успешно справляется, если источник света один, например, солнце, хотя и здесь могут быть проблемы: ведь вы можете снимать в тени, солнце может быть закрыто облаками и т.п.
       Для того, чтобы облегчить задачу фотоаппарату и получить снимки более естественных цветов служит ручная настройка баланса белого. Из списка меню, (а на некоторых фотоаппаратах для этой опции предназначена отдельная кнопка), следует выбрать источник освещения. Как правило, он состоит из следующих позиций: авто, ясная погода, тень, облачность, лампа накаливания, белая флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательский режим. Не ленитесь, замените автоматический режим на тот источник освещения, который в данный момент присутствует, и тогда снимки будут выглядеть более естественно.
       Зачастую ситуация бывает гораздо сложней, когда при фотосъемке используются разные источники света. Так уж ли часто вам приходится пользоваться вспышкой в полной темноте? Думаю, нет. Фонарь на улице, лампы в помещении при этом все-таки присутствуют и тоже освещают объект фотосъемки. Как в этом случае должен поступать ваш фотоаппарат, цветовую температуру какого источника света использовать? А если вы фотографируете в клубе, в кафе, в ресторане, где используется множество ламп, подсветок, прожекторов, короче говоря, очень разных источников света, тогда и фотоаппарату не определить цветовую температуру и ручной режим не поможет – картинка может оказаться серо-буро-малиновой. Выход единственный – применить пользовательский режим. Во всех остальных случаях это тоже самый точный метод. Гуляете вечером по улице, вокруг сугробы красноватого от света фонарей снега. Хотите, чтобы снег был белым, включайте пользовательский режим. Фотолюбителями испорчено огромное количество ночных и вечерних фотографий только потому, что они не применили пользовательский режим баланса белого при фотосъемке, а положились на автоматику фотоаппарата. В данных ситуациях автоматика бессильна.
       Итак, вы оказались, предположим, в ресторане, где одновременно работают разные источники освещения. Найдите заведомо белый предмет: лист бумаги, салфетку, носовой платок, белую тарелку в конце концов. В свете прожекторов, свечей, сверкающих огней этот предмет кажется совсем не белым, ну и пусть. Мы-то точно знаем, что он белый и сейчас сообщим об этом фотоаппарату, который все остальные объекты будет приводить в соответствие с этим цветом. Если вы на улице, за белый предмет сойдет снег, который в свете фонарей кажется вовсе не белым.
       Белый предмет нашли, теперь выключите автоматическую фокусировку на фотоаппарате (автофокус может не сработать на однообразной по цвету поверхности). Сфокусируйтесь вручную на белый предмет и сфотографируйте его. Предмет должен находиться по центру видоискателя и занимать не менее половины фотографируемого поля. Теперь у вас есть фотография белого объекта. В опции WB (баланс белого) выберите пользовательский режим. А дальше действуйте так, как описывает этот процесс инструкция вашего фотоаппарата (в разных моделях он может выглядеть по-разному). Весь смысл в том, что в пользовательском режиме можно выбрать любой кадр (мы конечно выберем только что отснятый белый предмет) в качестве образца белого. Все следующие отснятые кадры фотоаппарат также будет обрабатывать по этому образцу. Если потренироваться, процедура совсем не длинная, если есть белый предмет (надеюсь, в вашем кармане всегда найдется белый носовой платок), то после нескольких тренировок на выставление пользовательского баланса белого уйдет около минуты. Имеется, правда, один «подводный камень»: как только вы перешли в другое помещение, вышли на улицу, наоборот, зашли в дом, т.е. как только условия освещения изменились, пользовательский баланс белого надо менять на другой: либо ручной, либо в изменившихся условиях освещения фотографировать белый предмет и повторять установку баланса белого снова.
       Для особо дотошных (остальные могут не читать): вообще-то лучше бы фотографировать не чисто белый, а слегка серый предмет (18% серого). В фотомагазинах можно найти специальные листы тонкого картона, с окраской 18% серого. Но и белый лист тоже не плохо.
       Для счастливых обладателей фотокамер, имеющих возможность снимать в RAW-формате, эта проблема вообще не актуальна, т.к. баланс белого легко устанавливается в RAW конвертере. На JPEG-файлах тоже можно слегка поправить баланс белого, но с некоторой потерей качества и в гораздо меньших пределах. Но это уже раздел обработки фотографии.



       Глава 8. Автоматический режим. Предустановленные сюжетные программы.

       Большинство цифровых фотоаппаратов рассчитаны на пользователей самого разного уровня – чем слабее фотограф разбирается в том, что он делает, тем больше он пользуется автоматическими режимами фотоаппарата. Следует усвоить одну простую истину: фотоаппарат не знает ваших задач, ему не известно: дерево вы хотите сфотографировать, возле которого стоит человек, или всё таки человека, стоящего возле дерева, а может быть собаку или кошку, пробегающих в это время мимо, и попавших в поле зрения фотокамеры в тот момент, когда вы нажимаете на кнопку спуска. Кроме того, маленькие электронные «мозги» вашего маленького фотоаппарата соображают гораздо слабей, чем ваша собственная голова (я раньше уже писал об этом).
       Какой же отсюда вывод? А вывод такой: раз и навсегда откажитесь от фотосъемки на полном автомате (на большинстве фотоаппаратов эта опция обозначена зеленым, иногда красным цветом на колёсике с «картинками» на верхней части фотоаппарата). «Зеленая зона» - так еще иногда называют полностью автоматическую съемку, предназначена для тех, чьим жизненным принципом является выражение: «и так сойдет». Всегда, когда вижу человека фотографирующего в «зеленой зоне», вспоминаю детский мультик про зайца, который строил дом из кирпича, а когда ему делали замечание, что кирпичи он кладет криво, заяц неизменно отвечал: «и так сойдет». Дом, как вы понимаете, в конце концов, развалился. Уж если взяли в руки фотоаппарат, не будьте человеком «и так сойдет», приложите хотя бы минимум усилий и интеллекта к созданию своего дома, т.е. фотоснимка.
       Для начинающего фотографа на верхней грани фотоаппарата имеется диск, на котором изображены некие символы (картинки). Я подчеркиваю – для начинающего, потому что зеленая зона не для начинающего, а для «и так сойдет». Символы обозначают предустановленные сюжетные программы. Все символы (или, по крайней мере, большинство из них) интуитивно понятны, на разных фотоаппаратах их может быть разное количество. Попробуем выяснить для чего они вообще нужны.
       Символ «лицо человека» - предустановленная сюжетная программа «портрет». Когда вы фотографируйте с использованием этой программы, резкость будет именно на лице человека (если вы конечно правильно сфокусируете фотоаппарат). Окружающий фон будет немного размыт. Снимок получится более качественным, чем если фотографировать в зеленой зоне.
       Символ «пейзаж» говорит сам за себя - предустановленная сюжетная программа «пейзаж». Фотоаппарат попытается сделать по возможности резким все, попавшие в кадр объекты.
       Символ цветка - предустановленная сюжетная программа «макросъемка» - предназначена для фотосъемки мелких объектов с расстояния в несколько сантиметров (каждый объектив имеет свой минимум, с которого можно фотографировать такие объекты, запись об этом вы найдете если не на фотоаппарате, то в инструкции к нему).
       Символ бегущего человечка - предустановленная сюжетная программа «спорт». Если вы снимаете движущийся объект, пользуйтесь этой программой. При ее использовании, когда вы наводите фотоаппарат на движущийся объект и нажимаете кнопку спуска до половины, включается специальный моторчик и этот объект постоянно остается в фокусе, т.е. фотоаппарат автоматически изменяет фокус, если объект приближается к вам, или, напротив, удаляется. В результате, движущийся объект на фотоснимке получается резким. Если же фотографировать движущийся объект на полном автомате или в режиме любой другой сюжетной программы, то зачастую он оказывается размытым, нерезким и снимок будет испорчен.
       Символ «человечек под звездой» - предустановленная сюжетная программа «ночная съемка». Включается фотовспышка, которая освещает снимаемый объект (на расстоянии 2-3 метра). В это же время автоматически выставляется длинная выдержка, для того, чтобы был виден задний план. Для того, чтобы снимок при использовании этой сюжетной программы получился качественным, рекомендуется пользоваться штативом (можно приобрести маленький настольный), или поставить фотоаппарат на стол, или другую надежную поверхность и воспользоваться автоспуском. В противном случае четкость изображения не гарантируется.
       Символ «перечеркнутая молния» - предустановленная сюжетная программа «отключение вспышки». Даже если света будет мало, вспышка включаться не будет. Очень важно уметь пользоваться этой опцией. Следует иметь ввиду, что встроенная в фотоаппарат вспышка способна осветить объект лишь на расстоянии до 3-х метров, в некоторых случаях еще меньше.
       Фотографируя на концертах, часто замечаю вспышки фотоаппаратов, снимающих происходящее на сцене, до которой метров 10-15. Зря «пыхаете», друзья. Вспышка ничего не осветит, кроме голов на ближайших рядах. Если вспышку отключить, фотоаппарат выставит выдержку подлиннее и что-нибудь получится, а снимок, сделанный со вспышкой придется выкинуть.
       На некоторых фотоаппаратах есть и другие сюжетные программы, но я описывал те, которые содержатся на моем Canon 350D. Сам я этими программами не пользуюсь, т.к. снимаю в формате RAW, который никаких сюжетных программ не поддерживает, да и вам они потребуются лишь первые пару месяцев пользования фотоаппаратом (ведь я же говорил, что они предназначены для начинающих фотографов), но всё-таки это гораздо лучший выбор, чем зеленая зона.



       Глава 9. Режим творческой зоны. Ручная фотосъемка.

       На этом же самом диске на верхней грани фотоаппарата, где изображены пиктограммы предустановленных сюжетных программ, на противоположной от зеленой зоны стороне изображено несколько символов и букв, которые составляют творческую зону. Творческая зона позволяет фотографировать в полуавтоматическом или полностью ручном режиме. На многих цифровых фотоаппаратах есть еще значок видеосъемки, но мы его рассматривать не будем. 
       Если вы берете фотоаппарат чаще, чем несколько раз в году, считаете себя фотолюбителем, т.е. именно любите фотографировать, то эта зона предназначена именно для вас. Про предустановленные сюжетные программы можно просто забыть, т.к. здесь гораздо больше возможностей воздействовать на фотоснимок так, как вам этого хочется. Мы с вами говорили, например, про светочувствительность матрицы (ISO), про баланс белого. Эти параметры, подчас очень важные, нельзя регулировать и изменять в режимах предустановленных сюжетных программ, в то же время это очень легко сделать в режимах творческой зоны. Ну и как вы после этих слов будете фотографировать при сложном освещении в кафе, или заснеженном вечернем городе? Хотите самостоятельно установить баланс белого? Тогда только творческая зона! Есть еще множество других преимуществ в этой зоне, об этом мы будем говорить дальше.
       Самый простой режим творческой зоны обозначен буквой «P», что означает «программная автоэкспозиция». Вы выставляете самостоятельно ISO, баланс белого и можете нажимать на кнопку спуска, всё остальное фотоаппарат сделает автоматически. Разве это сложно? При использовании режима «P» можно управлять множеством других настроек, которые будут рассматриваться в дальнейшем, но пока хотя бы ISO и баланс белого в ваших руках.
       Следующий режим творческой зоны «Tv» - приоритет выдержки, т.е. вы самостоятельно устанавливаете выдержку, а другие параметры, необходимые для создания снимка с нормальной освещенностью, фотоаппарат устанавливает автоматически. Что такое выдержка мы поговорим в следующей главе, а сейчас буквально два слова, когда рекомендуется использовать «Tv». Фотографируете фонтан, водопад, быстрое течение реки – выставляйте длительную выдержку, при длительной выдержке снимок получится гораздо естественней, любой другой режим с этой задачей не справится. Фотографируете пейзаж на ветру, качающуюся ветку, цветок, двигающихся муравьев – букашек, артистов на сцене – тоже лучше всего подойдет приоритет выдержки, только теперь она должна быть по возможности короткой, иначе изображение на фотографии будет смазанным.
       Следующий режим творческой зоны «Av» - приоритет диафрагмы, т.е. вы самостоятельно устанавливаете диафрагму, а другие параметры, необходимые для создания снимка с нормальной освещенностью, фотоаппарат устанавливает автоматически. Что такое диафрагма и как ей правильно пользоваться мы поговорим в следующей главе. Скажу только, что подавляющее большинство сделанных мной фотоснимков сделаны именно на приоритете диафрагмы.
       Режим творческой зоны «M» - ручной режим, можно сказать, высший пилотаж. Используя ручной режим, фотограф сам выставляет значение и выдержки и диафрагмы. В данном случае собственному глазу следует не очень то доверять и использовать дополнительное устройство – фотоэкспонометр. Конечно можно выставлять ручной режим методом проб и ошибок, контролируя результат по гистограмме (тоже одна из следующих тем).
       На некоторых цифровых фотоаппаратах имеются дополнительные режимы творческой зоны, но это основные и если вы уверенно пользуетесь режимами «Tv» и «Av», то можете считать, что основами фотографии вы овладели.



       Глава 10. Экспозиция, экспопара, выдержка, диафрагма, глубина резкости.

       Непременным условием получения удачного фотоснимка является оптимальное количество света, проникающего через объектив фотоаппарата на матрицу. Если говорить упрощенно, освещенность матрицы нужным количеством света называется экспозицией. Снимок, если на матрицу света попало недостаточно будет излишне темным и называется недоэкспонированным, если на матрицу, напротив, света попало слишком много, снимок будет излишне светлым, потеряются многие детали на светлых участках изображения, такой снимок можно назвать переэкспонированным.
       Для того, чтобы на матрицу попало именно нужное количество света, а не больше и не меньше, фотографу приходится тратить значительные усилия. Особенно это актуально для тех, кто снимает в JPEG-формате. RAW-файлы в определенной степени можно выправить, если экспозиция оказалась неверной. Это еще один дополнительный аргумент за то, что по возможности лучше фотографировать в RAW-формате. От чего же зависит это количество света? Здесь действуют два основных фактора: диаметр отверстия в объективе, через которое световой поток устремляется к матрице и время, в течение которого этот световой поток действует на светочувствительный элемент (матрицу или фотопленку).
       Ясно, что у разных фотоаппаратов диаметры объективов очень разные, поэтому отверстие, которое открывается в объективе (такое отверстие называется диафрагмой) измеряются не в миллиметрах или сантиметрах, а в неких относительных единицах (не будем углубляться в рассмотрение этого вопроса). Диафрагма, т.е. отверстие в объективе, через которое поступает свет на матрицу, может меняться в довольно широких пределах. На большинстве любительских цифровых фотоаппаратов наибольшее значение диафрагмы равняется 3,5. Диафрагму можно сузить, вращая соответствующее колесико на фотоаппарате, до значений «4», «5,6», «8», «16», «22» (на некоторых фотоаппаратах имеются и промежуточные числа). Следует запомнить, что чем больше число, тем меньше диафрагма (т.е. тем меньше отверстие, через которое проникает свет). Таким образом отверстие со значение «22» гораздо меньше, чем, например, со значением «8». На объективе, как правило, написано число с максимально возможным значением диафрагмы. Если объектив имеет относительное отверстие (диафрагму) «2,8», или еще больше, например, «2», «1,8», «1,4», то такой объектив называется светосильным, т.к. через него может проходить большой (сильный) световой поток.
       Второй не менее важный аспект – это время, в течение которого световой поток, проникающий через объектив, действует на матрицу. Это время называется выдержкой и измеряется оно в долях секунды или в секундах, например, 1/60 секунды, 1/250 секунды и т.д. Как вы понимаете, выдержка 1/60 секунды почти в четыре раза длинней, чем 1/250 секунды. На разных фотоаппаратах значения выдержки могут быть разные, но такие значения, как 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 секунды имеются на любом фотоаппарате. Как образуется время выдержки? Когда вы нажимаете на кнопку спуска, то имеющийся в фотоаппарате механизм (затвор) открывает матрицу для светового потока, проходящего через объектив, именно на то короткое время, какое значение выдержки установлено на вашем фотоаппарате. Теперь вы понимаете, что если, например, установить выдержку 1/30 секунды и попытаться сфотографировать пролетающего мимо воробья, то за это время (1/30 секунды) воробей успеет переместиться по крайней мере на пару сантиметров, и его изображение на фотографии будет смазанным. Если же выдержка будет, к примеру, 1/250, то перемещение воробья на фотографии будет почти незаметно.
       Представьте себе трубу диаметром, например 20 см, по которой течет вода в течение, предположим, часа. А рядом труба 40 см, по ней течет вода с тем же напором, но в течение всего получаса. Согласитесь, что и в том и в другом случае количество воды, прошедшей через трубу, будет одинаково. А если труба 10 см, но вода течет по ней 2 часа? То же самое количество воды мы получим и в этом случае.
       Для особо дотошных (остальные могут не читать). В примере с водой есть некоторая условность, т.к. нужно измерять не диаметр трубы, а площадь сечения отверстия в ней, зависящую конечно от диаметра.
       То же самое происходит и с количеством света, попадающего на матрицу, т.е. если поток света большой, но на матрицу он падает короткое время, то он окажет на нее точно такое же воздействие, как вдвое меньший поток, но продолжительность которого в два раза длиннее (в три раза меньше, но в три раза длиннее, в пять раз меньше, но в пять раз длиннее и т.д.). Таким образом, можно подобрать множество пар (выдержка + диафрагма), при которых на матрицу будет падать одно и то же количество света. Такое сочетание называется экспопара. Пример: экспопара с выдержкой 1/125, диафрагмой 5,6 пошлет на матрицу столько же света как экспопара с выдержкой 1/60 и диафрагмой 8, или экспопара с выдержкой 1/30 и диафрагмой 16.
       Какую экспопару выбрать, коль скоро каждая из них при одних и тех же условиях освещения даст на матрицу одно и то же, к тому же оптимальное количество света? В этом в очень большой степени и заключается мастерство фотографа.
       Когда вы фотографируете в режиме приоритет выдержки «Tv» или приоритет диафрагмы «Av», то выставляете вручную соответственно выдержку или диафрагму. Экспопару к ним подбирает автоматически сам фотоаппарат. С выдержкой вроде бы понятно: листья шевелятся, кто-то или что-то двигается – ставим выдержку покороче, а диафрагму фотоаппарат выставит сам. А вот как использовать приоритет диафрагмы? Здесь мы должны использовать новое понятие «глубина резкости», правильно это называется «глубина резко изображаемого пространства» - ГРИП.
Дело в том, что при разных диафрагмах глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) меняется, причем существенно. Чем больше диафрагма, тем меньше ГРИП. Представьте себе, что вы фотографируете большую группу людей, которые встали в три ряда. Если вы выставите на фотоаппарате максимальную диафрагму, например 2,8 и сфокусируетесь на лице одного из людей в первом ряду, то все, кто стоит в третьем ряду получатся на фотографии нерезкими, если же диафрагма будет, например, 5,6, то все три ряда получатся резкими, потому что повысится ГРИП.
У меня есть портретный объектив, самое большое значение диафрагмы у него 1,4. При фотографировании на такой диафрагме крупным планом лица в три четверти и наводке резкости на ближний к фотоаппарату глаз, этот глаз будет очень резким, а дальний – весьма размытым.
      Регулирование ГРИП при помощи диафрагмы – очень важное качество, огромное количество художественных эффектов основаны именно на контроле ГРИП. Фотографируете вы кого-то, а задний план весьма непрезентабельный, вы не хотите его подчеркивать. Выставляете большую диафрагму и задний план оказывается размытым. Второй случай: задний план интересный, но очень пестрый, разнообразный, отвлекает внимание от основного объекта фотосъемки. Выставляете диафрагму побольше, например, 4, фон слегка размывается, главный объект фотосъемки на нем выглядит более значимо, видно, что именно его вы фотографировали, а не пестрый фон. Фотографируете пейзаж и хотите, чтобы и ближние деревья и дальние были одинаково четко прорисованы на фотоснимке – диафрагма 8 или 11. Наибольшая резкость на всех оказавшихся в кадре объектах достигается именно на этих диафрагмах, т.е. от 8 до 11. Если «поджать» диафрагму до 16, или 22, то резкость начинает падать, но уже не за счет уменьшения ГРИП, а по другим причинам (их мы здесь рассматривать не будем).



       Глава 11. Коррекция экспозиции. Гистограмма. Режим замера экспозиции.

       И вот мы фотографируем в «Tv», или в «Av»: фотоаппарат автоматически подбирает экспопару; или даже решили полностью довериться фотоаппарату: фотографируем в предустановленной сюжетной программе или вообще на полном автомате. Если снимок сделан хорошим летним днем, то результат, как правило, нас устроит. Но если снимаем в сложных условиях освещения, либо зимой, либо на море, то зачастую автоматика фотоаппарата ошибается и снимок оказывается слишком темным или слишком светлым.
       Как решить такую проблему? Для этого в цифровых фотоаппаратах имеется функция коррекции экспозиции. При помощи этой функции можно поправить фотоаппарат, как бы сказав ему: а ну-ка, дружок, открой диафрагму чуть пошире (поуже), сделай выдержку чуть покороче (подлинней), чем та, которую вычислил встроенный в фотоаппарат фотоэкспонометр. Это «чуть» тоже регулируется и в довольно широких пределах. В разных фотоаппаратах управление экспокоррекцией реализовано по-разному. На одних камерах для этого существует специальная кнопка, на других эта функция реализована в меню. Есть сюжеты, которые заведомо требуют экспокоррекции, т.е. с большой долей уверенности можно сказать, что вот здесь автоматика фотоаппарата точно ошибется. Это, например, фотосъемка в солнечную погоду на снегу, сюжеты, где много воды и неба, закаты, рассветы, действие, театральная сцена и т.п.
       Весьма эффективно контролировать правильность экспозиции помогает гистограмма. Гистограмма - это график распределения полутонов изображения, в котором на горизонтальной оси обозначена яркость, по вертикальной - количество пекселей. С левой стороны гистограммы обозначается количество самых темных участков изображения, справа – самых светлых, между ними соответственно переход от темных тонов к светлым.
       На некоторых фотоаппаратах гистограмму можно посмотреть еще не нажав на кнопку спуска, на других отбражается гистограмма уже полученного снимка. Самые простые цифровые фотоаппараты гистограмму не показывают и это является существенным недостатком такой модели фотокамеры.
       Если гистограмма сдвинута влево, а правая сторона оказывается пустой, то значит на снимке не хватает светлых тонов и фотография будет слишком темной. В этом случае требуется ввести коррекцию экспозиции в +, т.е. принудительно заставить фотоаппарат выставить выдержку длиннее, или диафрагму больше, чем определяет его автоматика. Если гистограмма сдвинута вправо, то снимок может петь пересвечен, а темных тонов окажется недостаточно. В этом случае вводим экспокоррекцию в минус (-), т.е. фотоаппарат поставит выдержку короче, а диафрагму меньше. Как правило, экспокоррекцию можно осуществить в пределах от минус 2 до плюс 2 с шагом в 1/3. Сделали снимок, тут же посмотрите его гистограмму и последующие снимки делайте уже с выставленной экспокоррекцией. Естественно, что при изменений условий освещения изменяется и необходимость в экспокоррекции. Не ленитесь смотреть гистограмму почаще: выставили другое значение ISO – посмотрите гистограмму, оказалась в кадре большая водная поверхность или небо – посмотрите гистограмму, пусть контроль за гистограммой войдет в вашу привычку и тогда ваши снимки будут заметно лучше. (При помощи гистограммы можно контролировать и некоторые другие характеристики картинки, но мы их здесь рассматривать не будем).
       Мы с вами выяснили, что при фокусировании на объект фотосъемки фотоаппарат в зависимости от выбранных установок автоматически определяет величину экспозиции, т.е. устанавливает необходимые выдержку и диафрагму. Если мы сами установили выдержку, фотокамера определяет какую нужно выбрать диафрагму, если мы устанавливаем диафрагму, фотоаппарат выставляет выдержку. В любом случае суть сводится к тому, что фотоаппарат определяет какое количество света должно попасть на матрицу (вспомните о примере с водой, вытекающей из труб разных диаметров). Если фотоаппарат ошибется, мы его поправил при помощи экспокоррекции, контролируя гистограмму.
Но как же фотоаппарат замеряет количество света, отраженного от объекта и попадающего на матрицу? Оказывается, делать это он может несколькими способами, наша задача выбрать оптимальный способ (режим) замера для конкретного кадра. У моего фотоаппарата режим замера экспозиции вынесен на основную панель управления (основную кнопку), что подчеркивает его важность и частоту использования. У некоторых цифровых фотоаппаратов режим замера находится в меню, но сути это не меняет.
       Стандартным режимом замера экспозиции является «оценочный замер». При его использовании фотокамера оценивает освещенность основного объекта фотосъемки, освещенность переднего и заднего плана и определяет экспозицию.
       Если Вы фотографируете человека на очень светлом фоне, например, на фоне окна, то такой замер будет неправильным, т.к. автоматика фотоаппарата будет сориентирована на замер экспозиции по светлому окну, а не по человеку, т.к. светлый фон занимает значительно большую площадь снимка. В этом случае лучше использовать «частичный замер». В этом режиме фотоаппарат замеряет освещенность круга площадью 9% от центральной точки видоискателя.
       Третий режим замера экспозиции «центрально-взвешенный усредненный». При этом режиме также идет замер 9% круга от центральной точки, затем замер остальной площади кадра, затем по специальному алгоритму результаты замера усредняются.
       На некоторых фотоаппаратах имеется «точечный» замер. Какова площадь такой точки, по которой осуществляется замер экспозиции, надо смотреть в инструкции к фотоаппарату, как правило, она составляет 2%.
       Не стоит игнорировать возможности фотоаппарата работать в разных режимах замера экспозиции, особенно при сложных условиях освещения, в т.ч. при контровом свете.



       Глава 12. Зум оптический и цифровой. Стабилизатор изображения.

       Большинство цифровых фотоаппаратов снабжены объективами, способными менять свое фокусное расстояние. Обычно эта возможность называется словом «зум», причем нужно различать зум оптический и зум цифровой. Должен сказать, что зум цифровой никакого отношения к фотосъемке не имеет и является скорее маркетинговым ходом, позволяющим в некоторой степени расширить продажи фотоаппаратов за счет, якобы, суперполезной функции. Так что при покупке фотоаппарата можете полностью проигнорировать эту характеристику. Цифровой зум означает во сколько раз вы можете увеличить картинку при ее просмотре. То же самое вы можете сделать на экране компьютерного монитора, что будет гораздо эффективнее.
Другое дело - зум оптический. Функция очень полезная, но не всё так однозначно. Изменение фокусного расстояния на разных объективах даже простых фотоаппаратов может варьироваться в весьма широких пределах от х3 до х12 и больше. Фотоаппарат с каким объективом выбрать, какой из них лучше, если сравнивать именно зум? Лучшую картинку при остальных похожих характеристиках дает объектив с постоянным фокусным расстоянием, т.е. тот, который не имеет зума вообще. Такой объектив проще в изготовлении, дешевле, а картинка на нем получается лучше. Почему? Потому что в объективе с возможностью изменения фокусного расстояния используется гораздо больше линз, чем у обычного объектива, и часть светового потока, проходящего через эти линзы теряется и искажается. Однако объектив с переменным фокусным расстоянием гораздо удобней, т.к. позволяет «приближать» - «отдалять» картинку, не сходя с места.
       Большинство объективов на пленочных фотоаппаратах, которыми многие из вас пользовались, имеют фокусное расстояние 50 мм. Почему именно 50? Потому что считается, что это фокусное расстояние наиболее приближено к характеристикам человеческого глаза, т.е. картинка, полученная на фокусе 50 мм смотрится наиболее естественно. На фотоаппаратах обычно указывается фокусное расстояние объектива, но если вы видите совсем маленькие цифры, например, цифру 6, то смотрите другое обозначение, если не на корпусе фотоаппарата, то в инструкции по эксплуатации. Найдите обозначение фокусного расстояния вашего объектива со словами «эквивалентно для кадра 24х36 мм», это и будет правильное значение фокусного расстояния, нам его еще придется использовать.
       Основное преимущество цифровых зеркальных камер состоит в том, что на них можно менять объективы в зависимости от задач фотосъемки. Для высококачественной портретной съемки применяются объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 50 или 85 мм, для репортажа – объективы с удобным зумом, например, 17-85 мм (могут быть и другие варианты), для пейзажа один из лучших объективов Canon считается объектив с фокусным расстоянием 17-40 мм, для фотосъемок птичек на деревьях, зайцев в кустах, симпатичной соседки в доме напротив имеются «дальнобойные» объективы с фокусом, например, 70-300 мм, есть специальные объективы для макросъемки и т.п.
       Считается, что обычный фотолюбитель, снимающий фотоаппаратом, не оснащенном стабилизатором изображения, может получить резкую, не размытую картинку, если используется выдержка, числовое значение которой меньше, чем фокусное расстояния объектива в момент съемки. Т.е., если вы снимаете на фокусе 80 мм, то выдержка должна быть короче, чем 1/80 секунды (я же говорил, что нам еще придется использовать значение фокусного расстояния). Если фотоаппарат выставляет выдержку длиннее, чем 1/80, надо либо повысить ISO, либо увеличить диафрагму, либо закрепить фотокамеру на неподвижной основе, в крайнем случае, прислониться к стене, к дереву, прижать локти, короче говоря, обеспечить максимальную неподвижность фотоаппарату.
       Часто бывает, что объективы с переменным фокусным расстоянием имеют разную светосилу на разных значениях фокуса: чем больше фокусное расстояние, тем меньшее значение диафрагмы можно на нем выставить. Это обстоятельство тоже нужно учитывать при фотосъемке.
       Некоторые фотокамеры и объективы оборудованы системой стабилизации изображения (в фотокамерах и объективах Canon наличие этой системы обозначается буквами IS). Система стабилизации позволяет удлинить выдержку примерно в 3 раза, (в инструкциях иногда пишется, что в 6 раз) что является весьма полезной функцией в условиях недостаточного освещения. Объективы со стабилизатором изображения стоят гораздо дороже, чем с такими же характеристиками, но без стабилизатора. Если вы фотографируете с использованием штатива, то стабилизатор рекомендуется отключать. По крайней мере, такие требования предъявляются к объективам Canon. Посмотрите инструкцию к своему фотоаппарату, если там имеется подобное требование, не игнорируйте его – мы ведь договорились максимально использовать все возможности своего фотоаппарата.
       В цифровых зеркальных фотоаппаратах для предотвращения сотрясений камеры при фотосъемке на длинных выдержках предусмотрен режим предварительного подъема зеркала. Известно, что каждый раз при нажатии на кнопку спуска в зеркальной камере падает, а затем вновь поднимается зеркало. При обычной фотосъемке это не существенно, но если вы фотографируете ночью со штатива на длинной выдержке, то падающее зеркало может вызвать сотрясение камеры, отражающееся не лучшим образом на качестве фотоснимка. Чтобы минимизировать такое сотрясение при не отключенном зеркале, используйте штатив потяжелее, некоторые штативы снизу имеют крючок, повесьте на него что-нибудь, хотя бы фотосумку – это утяжелит штатив и уменьшит нежелательные вибрации.



       Глава 13. Точки автофокусировки. Режим фокусировки.

       Не может быть хорошей фотографии без правильной фокусировки. Можно, конечно, если этого требует художественный замысел, специально расфокусировать картинку, но это тоже фокусировка, только определенным образом настроенная.
       Почти на любом, даже самом простом фотоаппарате имеется режим ручного фокуса. Он требуется тогда, когда автофокус не справляется с задачей, например при фотографировании безоблачного неба или листа бумаги для выставления баланса белого. Автофокусу нужно зацепиться за какую-то контрастную линию, а ее нет.
       В большинстве случаев начинающие и не очень фотографы используют автофокус. Есть целые исследования, посвященные работе автофокуса, но для нас не столь важен механизм его действия, сколько умение грамотно автофокусом пользоваться. Одну мысль я уже высказал: для правильной фокусировки необходимо выбрать какие-то контрастные линии. Если вы будете наводить фокус на гладкое без складок платье или костюм, то автофокус может «промазать», т.е. сработать не правильно и снимок окажется размытым (не в фокусе). В некоторых фотоаппаратах присутствует одна единственная точка фокусировки по центру видоискателя, в других фотоаппаратах таких точек 7, есть фотоаппараты, имеющие 9 и больше точек. Переход с одной точки на другую осуществляется специальным колесиком. Самые продвинутые фотоаппараты отслеживают передвижение взгляда фотографа с одной точки на другую: на какую точку направлен взгляд, туда и сфокусируется фотоаппарат – вот такие чудеса науки и техники.
       В использовании центральной точки фокусировки тоже есть некоторые хитрости. Если на вашем фотоаппарате только одна такая точка, а вы хотите сфотографировать объект, чтобы он был не в центре кадра, наведите фокус на него, нажмите кнопку спуска до половины, затем не отпуская кнопки скомпонуйте кадр и нажмите кнопку до конца.
Если вы пытаетесь сфотографировать что-то через стекло, через решетку, через витрину, то вполне может оказаться, что фокус будет наводиться на стекло или решетку, а не на интересующий вас объект. В этом случае попытайтесь определить расстояние до этого объекта, поищите взглядом по сторонам что-нибудь на таком же от вас расстоянии, сфокусируйте фотокамеру на этот предмет, нажмите кнопку спуска на половину, не отпуская пальца, повернитесь к витрине, скомпонуйте кадр и нажмите кнопку спуска до конца.
       При наличии нескольких точек фокусировки можно выбрать любую из них или выбрать все, предоставив фотоаппарату самостоятельно определить наиболее предпочтительную.
       Всегда помните о глубине резко изображаемого пространства (ГРИП). Если ГРИП небольшая, а она тем меньше, чем больше открыта диафрагма, то при фотографировании группового портрета фокусируйтесь не на первый ряд, а на средний, а то может получиться, что третий ряд окажется размытым.
       Но это еще не всё. Во многих цифровых фотоаппаратах есть возможность выбора режима фокусировки. В разных моделях названия режимов могут быть разными, обозначаю их так, как написано нафотоаппаратах Canon. Основной режим: «One-Shot». Этот режим используется для автофокусировки на неподвижных объектах. Неважно, что вы снимаете: пейзаж, портрет, архитектуру, если объект фотосъемки неподвижен – это лучший режим.
       Второй режим «Al Servo» предназначен для автофокусировки на движущихся объектах. Помните режим предустановленной сюжетной программы «спорт». Здесь происходит то же самое. Когда вы навели объектив фотоаппарата на движущийся объект и нажали на кнопку спуска до половины ее хода, происходит фокусировка на этот объект. Теперь не отпуская пальца следите через видоискатель за объектом и как только момент вам понравился, нажимайте на кнопку спуска до конца. Всё это время в фотоаппарате работает специальный моторчик, автоматически меняя фокусировку в зависимости от расстояния до объекта.
       Третий режим «Al Focus». В этом режиме фотоаппарат работает как в режиме «One-0Shot», но как только объект начинает двигаться, он автоматически переключается на «Al Servo». В этом режиме удобно фотографировать подвижных детей, которые не очень-то склонны к устойчивым позам, домашних животных, ну и другие неподвижные объекты, которые в любой момент могут начать двигаться. Почему бы не оставить один только этот режим, и пусть бы сам фотоаппарат определял подвижен объект или нет – не знаю, но так устроен мой фотоаппарат с тремя режимами фокусировки. На других фотоаппаратах эти режимы могут в некоторой степени отличаться.



       Глава 14. Задержка цифровых незеркальных фотокамер. Брэкетинг и др. Встроенная фотовспышка.

       Одной из неприятных особенностей цифровых фотоаппаратов является задержка срабатывания затвора после нажатия на кнопку спуска. Такого недостатка лишены цифровые зеркальные фотокамеры. Обладателям незеркального цифрового фотоаппарата приходится с этим недостатком мириться просто учитывать при фотосъемке: нажали на кнопочку, подождите пока сработает затвор, не опускайте сразу фотоаппарат, подержите его пару секунд в том же положении. Больше всего неудобств этот недостаток доставляет при фотосъемке подвижных объектов: фотографируешь танцующую красавицу в фас, хорошо, если на фотографии она получится в профиль, а бывает и дальше успевает крутнуться, пока фотоаппарат «думает».
       Брэкетинг. В начале наших занятий мы уже употребляли этот термин. При фотосъемке в сложных условиях освещения, когда нет уверенности в получении правильно экспонированного снимка, брэкетинг может оказаться способом подстраховки. В меню фотоаппарата найдите нужную функцию. При установке брэкетинга при однократном нажатии кнопки спуска фотокамера делает три снимка с разной экспозицией: с нормальной освещенностью, недоэкспонированный и переэкспонированный. Затем можно выбрать и сохранить наиболее понравившийся вам снимок, остальные удалить.
       Некоторые цифровые фотоаппараты оснащены множеством вариантов мультисъемки. В зависимости от установок в меню, при однократном нажатии на кнопку спуска производится разное количество срабатываний затвора, т.е. получается разное количество фотоснимков, либо, например, затвор срабатывает большое количество раз, но на карточку записывается лишь пять последних кадров, после того, как вы убрали палец с кнопки спуска. Вариантов здесь может быть множество, нужно только посмотреть инструкцию к фотоаппарату и выбрать наиболее удобные для вас. Не забывайте только, что каждая модель фотоаппарата рассчитана на определенное количество срабатываний затвора, и каким бы большим числом это количество не обозначалось, оно все равно конечно.
       Практически все цифровые фотоаппараты оборудованы встроенной фотовспышкой. Лучший вариант, когда фотовспышка немного вынесена (как правило, вверх) за корпус фотоаппарата. Чем дальше находится вспышка от центральной оси объектива, тем лучше. Пользуясь вспышкой не стоит забывать про её настройки. Вспышку можно принудительно отключить, т.е. она не будет срабатывать даже при самом слабом освещении, принудительно включить (противоположная функция), поставить на автоматическое срабатывание при недостаточном освещении, задать режим уменьшения эффекта красных глаз (срабатывает предварительная вспышка, зрачки фотографируемого сужаются от яркого света, затем срабатывает основная вспышка вместе с затвором фотоаппарата). На некоторых фотоаппаратах предусмотрен режим заполняющей вспышки, когда вспышка срабатывает два раза последовательно освещая объект фотосъемки и фон. Как правило, настройки фотоаппарата позволяют менять мощность вспышки, разные модели фотоаппаратов по-разному.
       Главным недостатком встроенной фотовспышки является то, что она срабатывает, как говорят фотографы, в лоб, т.е. поток света от неё устремляется прямо на фотографируемый объект, создавая вокруг него резкие тени, делая изображение плоским, иногда излишне ярким, по сравнению с фоном, неестественным. Когда срабатывает вспышка, выдержка автоматически устанавливается на 1/60 секунды. Это тоже нужно учитывать при фотосъемке. Некоторые фотоаппараты позволяют для работы вспышки устанавливать выдержку 1/200 секунды, только надо иметь в виду, что при такой выдержке вспышка работает не в полную силу, т.к. не успевает полностью осветить объект. Имейте в виду, что на разных режимах фотосъемки с использованием вспышки фотоаппарат ведет себя по-разному. Так, если вы будете фотографировать в режиме «P», то будет освещен лишь фотографируемый объект, если же вы решите фотографировать в режиме приоритета диафрагмы, то выдержку автоматика фотоаппарата выставит длинную: при помощи вспышки будет экспонирован основной объект, на который вы навели фокус, а затем при помощи длинной выдержки будет сфотографирован фон. Для начинающих это весьма сложный способ, так что лучше выбрать «P». Надо понимать, что встроенная вспышка способна осветить объект фотосъемки лишь на 2-3 метра, иногда чуть больше, так что не пытайтесь использовать ее на более дальние расстояния, кадр будет хуже, чем если бы вы вовсе выключили вспышку. И вообще возьмите за правило: если есть возможность снимать без вспышки – снимайте без нее. Исключение составляет, как вам это ни покажется странным, фотосъемка при ярком солнечном свете. Когда в лицо человеку светит яркое солнце, подсветка вспышкой придаст чертам лица больше объема, фотография будет смотреться значительно лучше.
       Встроенная вспышка на любом, даже самом хорошем фотоаппарате – плохая вспышка, т.к. не дает другого выбора, кроме вспышки в лоб. Можно попытаться если не полностью устранить, то, по крайней мере, несколько сгладить этот негативный эффект, рассеяв исходящий от вспышки свет. Некоторые фотолюбители изготавливают такие рассеиватели из подручных материалов: обычной бумаги, пластиковых стаканчиков и т.п., можно просто прикрыть вспышку полупрозрачным материалом, например кусочком прозрачного полиэтилена, нужно только помнить, что свет от вспышки в этом случае значительно ослабнет, зато не будет давать столь резких теней.



       Глава 15. Бленды, светофильтры и некоторые советы по уходу за фотоаппаратом.

       Если объектив вашего фотоаппарата позволяет использовать бленду, имеет резьбу под светофильтр, не пренебрегайте этими возможностями и обязательно используйте их.
       Бленда – пластиковая (иногда резиновая) насадка на объектив защищает его от пыли, от снега и дождя, от случайных прикосновений пальцем, главная же её задача – защитить объектив от попадания на него постороннего, вредного для объектива света от бликующих объектов, в т.ч. от бликов на воде, от посторонних источников света. Обидно, когда хороший сюжет безвозвратно испорчен паразитным светом, попавшим в объектив. Следует помнить, что не всякая бленда подходит к тому или иному объективу, по этому вопросу можно проконсультироваться в магазине у продавца.
       Светофильтры. О светофильтрах можно написать целый трактат, настолько обширна эта тема. Поскольку наша школа предполагает аудиторию, состоящую, в основном, из начинающих фотографов, я до минимума сокращу рассмотрение этой темы. Как только вы купили фотоаппарат, немедленно ищите защитный светофильтр на его объектив. На некоторые маленькие фотоаппараты установка светофильтра не предусмотрена, что является большим минусом. Защитный светофильтр выполняет единственную функцию, понятную из его названия – защищает объектив от внешних воздействий. Альтернативой такому светофильтру служит UV – светофильтр, который защищает объектив от воздействия ультрафиолетовых лучей и несколько улучшает картинку, особенно если на ней присутствует много синего цвета (например, небо, вода). Такой UV-светофильтр можно не снимать и в помещениях, т.е. он выполняет и функции защиты от внешних воздействий. Если вы случайно оставили на стекле след от пальца или на стекло попала капля воды, то при наличии светофильтра протирать и чистить придется не объектив, который не долго и поцарапать, а светофильтр.
       Второй по значимости светофильтр (не исключаю, что у кого-то могут быть и иные предпочтения) – светофильтр поляризационный, который защищает объектив от бликов с любых поверхностей, кроме металлических. Вспомните, какие блики иногда бывают на море (на реке) при ярком солнце, да еще если солнце светит не из-за спины, а сбоку. Поляризационный светофильтр позволяет убрать их до минимума. Этот светофильтр так же значительно улучшает насыщенность неба, особенно если на нем есть облака. Картинка, в итоге, получается значительно лучше. У такого светофильтра есть две особенности: наведя объектив на объект фотосъемки, светофильтр нужно вращать за специальное кольцо до необходимого уровня устранения бликов. И второе: поляризационный фильтр в некоторой степени препятствует прохождению света сквозь объектив и затемняет картинку, поэтому, если фотоаппарат не может сам внести коррективы в экспозицию, приходится это делать вручную.
       Существуют фильтры градиентные, которые имеют окраску разной плотности на одном стекле, позволяющие регулировать интенсивность светового потока, есть фильтры с нарезками на стекле, которые создают интересные эффекты от фонарей на ночных и вечерних снимках, существует множество других фильтров, о них можно прочитать в специальной литературе и в интернете.
       Обязательной принадлежностью для фотоаппарата должны стать медицинская груша для сдувания пыли с объектива (со светофильтра) и специальные влажные салфетки для чистки оптики. Вместо салфеток можно использовать появившиеся в продаже специальные карандаши для чистки оптики. Имейте ввиду, что объективы и светофильтры делаются из специального оптического стекла и покрываются несколькими слоями просветляющего вещества, которое может оказаться неустойчивым к различным жидкостям, а уж тем более порошкам, так что пользуйтесь только такими салфетками и карандашами, которые предназначены именно для чистки оптики, а не для чего-то другого.
       В инструкции по эксплуатации цифровых фотоаппаратов указано, что они предназначены для фотосъемки в пределах от 0 до +40 градусов по Цельсию. А как же фотосъемка зимой? Видимо, производители фотокамер перестраховываются, исключая фотосъемку для своих изделий при минусовой температуре. Дело в том, что фотокамера при таких температурах становится гораздо более уязвима, и необходимо соблюдать ряд требований, чтобы не вывести ее из строя. При какой минусовой температуре можно фотографировать каждый решает для себя сам.  В чем здесь проблемы? Механика фотоаппарата, его смазка предназначены для плюсовых температур, поэтому на морозе происходит гораздо более быстрый износ трущихся поверхностей, могут быть ошибки в автофокусе и экспозиции, гораздо быстрее расходуется питание. Тем не менее, фотографировать всё равно приходится. Следует соблюдать некоторые требования. После фотосъемки на морозе ни в коем случае не пытайтесь фотографировать в теплом помещении. Зайдя с мороза в комнату, не доставайте фотоаппарат из сумки, вообще не открывайте ее, как минимум, часа 2, ведь кроме того, что оказавшись в тепле, запотевает объектив фотоаппарата, внутри фотокамеры на электронике может оказаться конденсат и при попытке сделать фотоснимок, вы можете полностью вывести фотокамеру из строя. Не следует прятать фотоаппарат под куртку после каждого фотоснимка на морозе, причина та же.



       Глава 16. Чуть-чуть о композиции.

       На фотографию, как искусство, имеются разные, порой полярные точки зрения. Мы не будем говорить здесь о чисто репортажной фотографии, главное предназначение которой отразить более-менее значимые события в жизни общества. Остановимся на художественной фотографии. Так вот, некоторые маститые фотографы считают, что художественная фотография – это та же живопись, только выполненная с использованием других инструментов, иные же, не менее известные фотохудожники утверждают, что фотография – это самостоятельный вид художественного творчества (в высшем своем проявлении - искусства), который с живописью не имеет почти ничего общего.
       Как бы там ни было, но фотография – это отображение трехмерного мира на двухмерном носителе: бумаге, экране монитора и т.д., а значит ей должны быть свойственны какие-то общие с живописным полотном законы композиции. При формировании в голове фотографа, а затем на экране видоискателя предполагаемого фотоснимка, эти законы следует учитывать, не ставить их во главу угла и слепо повиноваться им, но учитывать как при фотосъемке, так и при последующей обработке (например, обрезке) фотографий. А чтобы какие-то законы учитывать, надо хотя бы иметь о них самое общее представление. Вот несколько, наиболее существенных на мой взгляд, элементов.
       Сбалансированность. Фотоснимок смотрится хорошо, когда он сбалансирован, т.е. интересные нашему вниманию объекты распределены по всему снимку и нет справа или слева больших пустых мест (это, конечно, сказано в самых общих чертах).
       Горизонт. Во-первых, потому он и горизонт, что горизонтален. Многие фотографии грешат тем, что горизонт на них завален в ту или другую сторону. Если не удалось добиться горизонтали при фотосъемке, поверните немного фотографию при обработке, но в конечном итоге горизонт должен быть горизонтальным – это железное правило. Если, конечно, заваленный горизонт не является частью вашего художественного замысла. С точки зрения композиции считается дурным вкусом, когда линия горизонта делит фотографию точно пополам. Если, на ваш взгляд, на конкретной фотографии именно так и должно быть, пусть будет, но не как правило, а как исключение из него.
       Правило третей. Если фотографию разделить по горизонтали и по вертикали на три равные части, получится своего рода сетка. Считается, что человеческий взгляд концентрируется на четырех крайних пересечениях этих линий, т.е. четыре точки на фотографии являются наиболее ответственными. Старайтесь, по возможности, поместить в них наиболее значимые объекты, фотография от этого очень выигрывает.
       Три плана. Фотография смотрится гораздо лучше, когда на ней присутствуют три плана, не зря, фотографируя пейзаж, многие стараются захватить кустик, веточку на переднем плане, даже если на них нет резкости. Трёхплановая фотография придаёт фотоснимку объем, воздушность, перспективу.
       Треугольники. Фотография смотрится более выигрышно, если некоторые линии на ней образуют треугольники. Такие же треугольники могут образовывать значимые объекты, цветовые пятна.
       Диагонали. Мы привыкли читать слева направо, так же рассматриваем и картинку. Если на фотографии имеются линии, пересекающие кадр по диагонали, то они оказывают разное воздействие на зрителя: диагональ из левого нижнего угла в правый верхний создает настроение подъема, мажорное настроение, диагональ из левого верхнего в правый нижний, напротив, подчеркивает минорное настроение снимка.
       Еще раз хочу подчеркнуть, что законы композиции не должны довлеть над фотографом. Если вы видите картинку именно так, а не иначе, снимайте, как вам нравится, но не забудьте потом взглянуть на неё критически.
На этом завершаю свои краткие заметки для начинающих фотолюбителей.
Здесь мы практически не коснулись обработки фотографий в графических редакторах, что является непременным условием создания качественной фотографии, но это уже совершено другая тема.